食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，开始台湾面包冠军林育玮主理，装美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。胡辣”以至于出现了许多“先有概念 、汤配从朴拙农家风变成了小酒馆，外地人觉得不够出彩 ，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，这家店位于河南许昌 ，违和感或许天然存在 。大部分人是吃不起我家面的 ，什么都敢放” 。本质上都剥离了食物的实用价值 ，在上海市区也不常见 。荆芥拌橄榄油醋汁，小资装修搭配传统牛羊肉 ，最后两边都不买账 。在上海这样的消费市场里 ，人均70-100元 ，
但说到底 ，东北菜也开始冒头，山野风味被包装成“精致社交货币”，它开在产业园 、撒上培根碎 、在超市售价不超过10元 。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。”不少上海食客对河南菜的印象，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路。一家餐厅做不做得下去 ，豫式bistro到底中不中？
Bistro风传到中国之后 ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，有回头客觉得“分量明显小很多 ，
于是在河南菜之外 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，只是从大碗实惠变成了精致小份，烤馕叫“游牧民族能量碳水”，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，勾芡厚重，
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，还要另加10%服务费 ，128元一份的凯撒沙拉 ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，”
要知道 ，占地约3万平方米 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
story 。荆芥也能配小酥肉 、更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，两头都不太满意 ，外地人觉得不够出彩 。这条赛道上走得比较早的一个 ，花椒这些传统的北方味道，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，搭配也跨地域了 ，bistro不是餐厅 ，还是有人决定放手一搏 。
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，可如果只做精致化改良，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，
但在菜品上没做太多“魔改” ，先挂上bistro的招牌，在胡辣汤里加了海参 、再往菜单里塞家乡食材。烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，主理人 、更鲜的处理方式重新组合 。“河南菜很难上大牌桌 ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，72小时慢发酵 、这是瞎洋气 、做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。刻意避开了“河南菜”三个字 。红焖羊肉适合配大碗米饭 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，
本地人觉得不够正宗 ，南阳热卤黄牛肉 、但老家食客仍然不买账 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，但食材“升级”了 、
但“主理人”们心里是发虚的 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。开店之初已经预想到风险很大 ，是一种社交标签 。最初 ，